Но в случае например форсмажорных обстоятельств я смогу в спальне включить обогреватель на 3.5 кВт. А вы не сможете.

Суть в том, что автомат на 10 и даже на 6 Ампер не защитит от пожара во всех случаях. Хотя и существенно уменьшит такую вероятность, с этим я согласен.

При небольшой длине - естественно о повреждении кабеля вследствие перегрева. И естественно, что 1.5 мм2 для 16 Ампер недопустимо использовать для стационарной распределительной сети.

При использовании соответствующего кабеля (2.5 мм2) будет Вольт на 10 больше, т.е. окажется в пределах допуска 10% от 220.

У меня лаборатория даже токи КЗ измерила Правда только на некоторых самых длинных линиях.

Правда он предназначен несколько для других целей

Нет там такого. Диапазон измерений указан от 1 мОм до 10 МОм.

Есть два основных способа исключения влияния проводов: компенсация сопротивления проводов или использование 4-х проводного подключения. В Е7-22 используется компенсация (калибровка КЗ), которую можно сделать непосредственно перед измерением.

Что, прям сваркой к контактам розетки? Или все же сварка в ответвлениях, а непосредственно к розетке винтами?

И как вы их регулярно обслуживаете? Светильники вытаскиваете?

То ток КЗ все равно пройдет через них, независимо от мощности лампочек.

Суть в том, что нужно учитывать тот факт, что проживающий в комнате человек рано или поздно включит в розетку в спальне удлинитель, а то и не один

Так дело в том, что вы учитываете кабель до розетки, и забываете про шнур удлинителя.

Опять не верно. Вы забываете учесть потери от подстанции до вашего дома.

Так вот там уже как правило замой у вас будут потери до 10%.

Зачем? токи КЗ измеряются на самых коротких линиях, а точнее на вводе, для подбора автоматов

Вот именно, что вообще не предназначен. Дело в том, что он измеряет не сопротивление, а импеданс на определенной частоте.

Но я вас уверяю, что измеряя милиомы такими щупами без компенсации проводов вы там получите погоду на марсе.

Вы хоть понимаете, на сколько изменится сопротивление только проводов щупов при изменении температуры в месте измерения с +10 до +30°С?

Это на переменном токе. К примеру на 1 кГц. Это фактически Z, а не R.

Активное сопротивление измеряется на постоянном токе.

ТКЕ вы как собираетесь компенсировать? А щупы окислились? А отвалился щуп и вы его подпаяли? А купили новые щупы?

В АСУ ТП с низкоомными датчиками (термопары) используется только 4-х проводное подключение. Никак иначе.

Далее контроллер пересчитывает под текущую температуру. В мультиметрах этого нет.

То есть до каждой отдельной розетки кабель приходит без единого разъемного соединения от клеммы автомата до клемм самой розетки.

Каким образом? Какой ток КЗ у светодиода? Вы хоть представляете схему лампы с драйвером?

Тут кондер последовательно. Никакого КЗ.

Но современные сейчас с ШИМ и там стоит предохранитель, максимум на 0.5А, а зачастую в виде SMD резистора.

Поэтому в отличие от розеток нет там никакого тока КЗ более 1А.

В розеточных группах ни в коем случае.

Но автомат на 6 Ампер все равно не спасет от пожара в случае использования неподходящего, некачественного или неисправного удлинителя. Вы приводили фото обугленного удлинителя, а электрочайник там потребляет менее 6А.

Удлинитель не относится к стационарной проводке.

Нет, не забыл. У вас потери в длинном кабеле указаны 22 Вольта, при использовании кабеля большего сечения уменьшатся потери в этой части, а потери в проводах на столбах естественно не изменятся.

Вообще то на выходе трансформатора подстанции напряжение заметно выше номинального - как раз для компенсации потерь в проводах. И зимой просаживается только если нет газа, когда все пытаются отапливаться электричеством. Если газ есть, то больше просаживается летом в жару, когда кондеи включены. Да и то, если транс на пределе или провода слишком тонкие, не рассчитанные на нагрузку.

Возможно. Давно это было. Но точно что-то мерили на самых длинных линиях тоже. Возможно, что пытались убедиться, что ток КЗ превышает порог срабатывания электромагнитной защиты вводного автомата

Там компенсация за счет калибровки. То есть измеряется сопротивление вместе с щупами, а затем из измеренного значения вычитается калибровочное значение - сопротивление щупов и внутренностей измерителя. Калибровку можно провести непосредственно перед измерением. Условный аналог - калибровка аналогового Омметра перед измерением, когда выставляется "0" при закороченных щупах.

Так у вас в ПЛК просто не предусмотрена адаптивная компенсация сопротивления проводов. Некому клеммы периодически между собой замыкать для проведения компенсации.

То есть все же есть обслуживаемое соединение в клеммах самой розетки? И как по мне, то розетки с пружинными клеммами ничуть не лучше, чем пружинные клеммы Wago. Поэтому у меня розетки только с винтовыми клеммами.

А там что, кроме светодиода еще что-то есть? КЗ бываю не только в самих лампах, но и в проводах и патронах.

Так эти кондеры периодически прошиваются. Если повезет, то только емкость упадет, и яркость немного снизится, но лампа продолжит работать. А в тяжелых случаях сгорает со взрывом электролита и прочими искрами.

Так и КЗ обычно нет. Ни в освещении, ни в розетках.

Тут я солидарен.

Электрочайники потребляют в среднем 2-2.4 кВт, и если

Если я провод его скобами к стене прибью, это что то изменит с точки зрения законов физики и защиты?

Где вы видели эти расчеты? У нас по частному сектору в основном висит СИП по столбам, и чаще всего 4х16. И это алюминий.

да еще никто не запаривался распределением нагрузок по фазам.

Милиомметр на линию и КЗ вилка по розеткам.

Я пробовал простыми щупами, так там все зависит и от того каким местом коснулся, и с какой силой прижал, и даже кончиком щупа или боком.

А если провода щупов руками коснулся или поправил?

В ПЛК предусматривает все программист.

Винтовой зажим хуже тем, что его необходимо периодически протягивать. Банально из-за колебания температуры при нагрузке и без за счет...

Ну вот у мня в запотолочке полно РК, в каждом помещении. Вот откуда начинать ломать потолки вот в этом?

Вот откуда начинать ломать потолки вот в этом?

Я вам схемы привел... Там предохранители на входе.

При КЗ перегорит предохранитель, если где то в распределительной сети, то автомат сработает

Проблема в перегрузке, когда КЗ нет, но ток большой

Не выдумывайте. Нет там никаких электролитов. Кондер стоит высоковольтный, который пробить может только молния.

Ну у кого дома автоматы то не выбивало?

Ну вот это и нужно доносить людям.

Многие, но далеко не все. Например у меня есть чайники на 2.2, 2.0 и 0.5 кВт. Последний как раз подходит для "спального" применения - на пару стаканов. Мы же обсуждаем применение удлинителей в "правильной" квартире, в которой на кухне каждому чайнику своя розетка, а вот в комнатах - только через удлинитель? Но это все неважно. При мощности 2 кВт ток составит 9 Ампер. Через какое время отключится автомат С6А, который вы рекомендуете ставить на розетки в комнатах? При токе 1.5In время срабатывания тепловой защиты примерно от 1 минуты до почти бесконечности: при токе 1.45*6=8.7А автомат может не сработать совсем, а ток может быть меньше 9А из-за падения напряжения в удлинителе и пониженного в сети. То есть очень высока вероятность, что автомат не сработает за время, пока кипятятся 2 литра воды.

С точки зрения физики нет, да и с точки зрения требований ПУЭ тоже. А вот если откусить вилку и подключить провода непосредственно в вводные клеммы розетки, то получим кусок стационарной проводки, на который распространяются требования ПУЭ и прочих ГОСТов со СНиПами. В этом случае автомат просто обязан соответствовать токовым параметрам этого куска провода с розетками.

Например в проекте распределительной сети нашего микрорайона. От трансформаторов там совсем не 4*16, а в многократно больше. Проводами 4*16 или 4*10 делают подключения от столбов к домам.

По нормам однофазные нагрузки подключаются по очереди к разным фазам, а трехфазные - со смещением фаз.

А как вы тогда измеряете, если после "коснулся" у вас показания меняются?

Винтовой зажим хуже тем, что его необходимо периодически протягивать. Банально из-за колебания температуры при нагрузке и без за счет...
Это актуально для текучего алюминия, поэтому для него было обязательным применение гроверов в винтовых соединениях. Для меди совершенно не актуально, поскольку при колебаниях температуры в сотню градусов изменение размеров ничтожно и компенсируется упругой деформацией контактов и прочих составляющих соединения, а текучесть у меди отсутствует.

Если изучить рекомендации ведущих производителей электрооборудования, то по их мнению достаточно один раз затянуть с определенным усилием (это если не говорить про промку с ее "небытовыми" сечениями и токами).

Так у вас РК были бы с нарушением ПУЭ - распайки тоже должны быть доступны, если в них разъемные соединения.

Поэтому или ниже потолка, или лючки для доступа в запотолочное пространство. Если так не хотите - то тогда только не обслуживаемые соединения, которые можно "монолитить", то есть сварка или обжимка.

Объектив "рыбий" или действительно лестница градусов под 45?

Повторюсь: КЗ может случиться между вашей лампой и клеммой Wago, например в кабеле или в люстре.

В случае освещения рабочие токи небольшие, поэтому менее заметно и менее критично. Но сам факт деградации соединения после КЗ остается.

Вы далеки от схемотехники современных светодиодных ламп. И от их проблем В вашей "простейшей" схеме на входе пленочный конденсатор, на котором гасится часть напряжения. Так уже давно не делают, да и делали только для маломощных ламп. Этот кондер имеет тенденцию терять емкость со временем из-за локальных пробоев и последующего самолечения. Молний не нужно, достаточно имеющихся выбросов в сети. Если пробой гасящего конденсатора обширный, то из-за перенапряжения взрывается электролит после моста. Большинство современных ламп используют линейный или импульсный стабилизатор тока для питания светодиодов, а питаются они от 300 Вольт, полученных после выпрямления и сглаживания сетевого напряжения. Это нарисовано на ваших схемах "с ШИМ". Причем в последнее время чаще встречаются лампы именно с линейными стабилизаторами тока, которые припаяны на одной алюминиевой плате вместе со светодиодами. Пластина является радиатором, дорожки на ней нанесены по пленочной технологии.

Вы мечетесь от полного запрета делать что-то самому (как непрофессионалу) до попыток обучения этих же непрофессионалов делать "правильно". А потом появляется тема "как делать нельзя".

Случалось, например раньше при перегорании лампы накаливания почти всегда вышибало автоматы С10А, а 6-амперные тем более. Поэтому в освещении у меня стоят D10A, хотя и ламп накаливания уже нет.

Электрик электрику то же рознь бывает,нормальный туфту делать не будет,но это чуть дороже.